Вместо введения
Сразу уточню, я описываю типичные домашние/офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя карточками, четырехядерными разогнанными процессорами — совершенно другая история (хотя и там можно сделать бесшумно :) ). И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: Athlon X2 4850e, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNF
Источники шума
Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. Естественно, действует очень простое правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.
Шум от вентиляторов.
Прежде всего, определимся с простыми вещами. Тихий вентилятор — тот, который не крутится вообще. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем лучше происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения в раза в 3, не меньше. Ну и наконец чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны. В результате получается, что оптимальным вариантом будут 120мм кулеры с небольшими оборотами (до 1000 в минуту)
В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.
Чипсет
Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув (про это ниже). Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZMNB47J_Northbridge_chipset_41461.html или http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZMNBF47_Northbridge_chipset_cooler_Al_51688.html
Есть пара нюансов: радиатор может не подойти к материнской плате (неудачное расположение относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, слишком близко расположенные монтажные отверстия на материнке). Кстати, обязательно наличие прямых рук, иначе можно расколоть ядро на чипсете при установке радиатора или снятии существующего (некоторые наклеены так хорошо, что проще материнку заменить, чем его оторвать).
Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.
Видеокарта
Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Опять же, не все производители расчитывают на то, что в корпусе практически не будет вентиляции. Поэтому тут правило простое: чем больше радиатор — тем лучше. Радиатор с двух сторон видеокарты — вдвойне хорошо. Если все же нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_ZM80DHP_Cooler_VGA_Card_no_fan_no_noise_Al_28960.html . У меня с давних пор стоит именно такой. Он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT), однако у него есть один отличный бонус: к нему можно прицепить 120мм кулер, подробнее — ниже.
X800GT с установленным ZM80D-HP.
Как более дешевая альтернатива апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным кулером, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты.
Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнки на Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор.
Вывод: Сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.
Процессор
Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.
Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800 и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».
Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор здесь: http://www.3dnews.ru/cooling/ice_hammer_hdt/index3.htm . Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.
При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.
Вывод: Мощный радиатор + энергоэффективный процессор. Для обычного процессора - максимальное снижение тепловыделения при простое.
Жесткий диск
Не знаю зачем, но некоторые ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя жутко воющими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить. А если поставлено — срочно убирать.
Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый. Причем зависимость простая: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.
Блок питания.
Самая критичная часть системника. Полностью отключать вентилятор нельзя + очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем кулер 80мм (на задней крышке) и заменить на БП с кулером на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.
В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это, прямо скажем, неважно. Плюс ко всему сами вентиляторы используются средние с точки зрения шума. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.
Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор.
Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.
Вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: и повесить вентилятор на 7В. 7В — это когда «землю» вентилятора ставим на +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов 7В.
В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять.
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.
Лично у меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.
Вывод: покупка тихого блока питания. И / или ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.
Вентиляторы на вдув и выдув.
Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но о качественном корпусе нужно было раньше думать :)
Вентиляторы для обдува.
Ранее я ссылался на использование вентиляторов для обдува чипсета, видеокарты, блока питания. Есть 2 правила:
вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.
Для меня оптимальным вариантов является скорость вращения 120мм вентилятора в 400 — 600 оборотов. Меньше они просто не раскручиваются, да и поток воздуха слишком слабый.
Я предпочитаю использовать Glacial Tech <GT12025HDLA-1>. От 12В они дают 950 — 1000 оборотов и достаточно тихие сами по себе — это первое. Второе — они идут с коннектором, как на IDE дисках. А на этом коннекторе есть +5 и +12В. Это означает, что можно легко его запитать от +7В за пару минут. Третье — от +7В они выдают около 500 оборотов и работают практически бесшумно в таком варианте.
Альтернативный вариант - Titan Green Vision 120 [TFD-12025GT12Z]. Он дает 800-900 оборотов от +12В, но штатно может подключаться только к материнке и не заводится от 7В. Плюс: он прозрачный.
Вывод: Glacial Tech <GT12025HDLA-1>- наше все. Учитывая цену в 110р.
Общий вид системника
Вот общие фотографии моего системника в сборе
В сухом остатке: у меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает комп или нет, нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный комп. Шум от движения мышки по коврику сильнее, чем от системника.
Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП + упрятать винт далеко и глубоко. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум :)
Уменьшение вибраций
Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системника. Вибрируют вентилятор, жесткий диск и привод DVD.
Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если только они не убиты в хлам). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или мудрить с двойным скотчем в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, так сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.
Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Если не верите — открутите диск, возьмите в руку и дождитесь загрузки операционки (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода — как 2 байта переслать :) ). Шума от него будет в разы меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но толка от них ровно 0. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!
Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называется по-умному "бинт Мартенса"). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. Еще хинт: в местах перегиба резинок нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за металла корпуса.
Для интересующихся температурой жесткого диска (без вентиляции и теплоотвода при закрытом корпусе), сообщаю: 40-45 градусов. Летом тоже не перегревается. Впрочем, у меня дома работает сплит, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)
Термоинтерфейс.
Я использую старую добрую термопасту Алсил в шприце, чего и остальным рекоменду. Хорошее качество. Когда собирал свой сервак, взял обычный кулер с намазанной фигней какой-то на нем, поставил. Все работало, а потом я захотел снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору. Вытащил его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны!
Где купить
Практически все вышеописанное можно найти в любом магазине. Athlon 4850e видел в ОфисПлюс и Техномаркете. Радиаторы Zalman - в Тэско. Кулер GlacialTech - в Эврике. Кулер Titan - ОфисПлюс.
Вот, собственно, и все. Если нужно о чем-то рассказать подробнее — расскажу. Всего сейчас не напишешь. Тихими конфигурациями компов я занимаюсь уже лет 5. 4 года назад активно писал на эту тему на форуме ТРТУ. Например, вот: http://forum.tsure.ru/index.php?showtopic=1875
Производство и поддержка сайтов